Prezentarea colectiei pentru barbati a lui Jill Sander, care s-a desfasurat duminica la Milano, un amestec de lux cu minimalism, s-a remarcat mai mult prin efectul sau decat prin ceea ce s-a intamplat acolo. Pentru prima data, de cad Jill Sander a fondat casa de moda in 1973, un designer nu a aparut pe scena dupa la finalul show-ului, relateaza Financial Times.
Sander a demisionat pentru a doua oara in noiembrie din motive personale, dupa ce in 2000 renuntase la postul sau din cauza viziunilor strategice si creative diferite, reluandu-si functia in 2003. Dupa plecarea sa, grupul Prada, care detine casa Jill Sander din 1999, a decis sa nu o inlocuiasca, ci sa foloseasca echipa sa de creatie pentru a-i duce mai departe viziunea si numele.
Drept consecinta, compania Jill Sander a devenit un studiu de caz pentru industria modei, care trebuie sa reevalueze laitmotivul care a functionat din anii 1990: o marca de renume are nevoie de un designer star.
Ideea a fost lansata la plecarea lui Tom Ford de la Gucci si inlocuirea sa cu un trio de necunoscuti. Dar cazul Jill Sander este mult mai semnificativ din trei motive. In primul rand, in momentul in care Jill Sander a parasit pentru prima data compania, ea a fost inlocuita de un singur designer, Milan Vukmirovic, rezultatele fiind dezastruoase. In al doilea rand, spre deosebire de Tom Ford, ea poarta numele casei sale de moda, mare parte din imaginea sa fiind asociata cu marca, dupa cum au demonstrat-o rezultatele reintoarcerii sale din 2003. In al treilea rand, inlocuirea sa cu o echipa de necunoscuti sugereaza ca marca nu are nevoie de un designer unic sau faimos.
Gian Giacomo Ferraris, directorul executiv al companiei Jill Sander, a declarat ca se vor concentra pe pastrarea continuitatii marcii, pretinzand ca clientii fideli le-au cerut sa nu schimbe cu nimic imaginea Jill Sander. Totusi vor exista anumite diferente. In mai va fi lansata pentru prima data o colectie de calatorie, unde se va pune accentul pe accesorii, care realizeaza in prezent 15% din cifra de afaceri a companiei, Ferraris sperand ca aportul lor va creste la 30%. Totusi exista zvonuri ca Prada, care la sfarsitul anului 2003 avea datorii de 675 milioane de euro, ar putea lua in considerare varianta vanzarii marcii in cazul in care devine profitabila, scenariu negat de Ferraris. In cazul in care experimentul va avea succes, va fi un exemplu demn de luat in considerare.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
