Gucci incearca sa se reinventeze dupa plecarea fostei sale echipe de management. Observatorii cred ca firma are in fata o lupta extrem de dificila, relateaza Financial Times.
Era post-Tom-si-Dom se dovedeste extrem de stresanta pentru Serge Weinberg, directorul executiv al Pinault Printemps Redoute, conglomeratul francez ce tocmai a semnat contractul de achizitionare, in valoare de 7,2 miliarde de euro, al Gucci. In mai putin de trei saptamani, cu ocazia showului de la Milano in care Gucci va prezenta articole pentru barbati, va fi prezentata si prima colectie importanta produsa de grupul din domeniul articolelor de lux dupa plecarea lui Tom Ford, director de creatie, si a lui Domenico De Sole, director executiv.
Cariera lui Weinberg, ce, asemenea carierelor altor personaje importante din Franta, a inceput la Ecole Nationale d'Administration, a ajuns in cele din urma sa depinda de activitatea a trei designeri netestati inca. John Ray, noul director de creatie al departamentului de articole barbatesti din cadrul Gucci, va fi primul din trei noi directori ce vor trebui sa faca fata criticilor. Acesta va fi urmat in iulie de Stefano Pilati, director de creatie al Yves Saint Laurent si in septembrie de Alessandra Facchinetti, director de creatie al departamentului de articole pentru femei din cadrul Gucci.
Aroganta de care a dat dovada PPR prin patrunderea intr-un sector (tranzactii cu mobila ieftina, vanzari de carti, credite de consum si tranzactii cu automobile in Africa) atat de diferit de cele in care isi desfasoara activitatea a intrecut orice limite. Operatiunea de preluare a Gucci, ce s-a intins pe o perioada foarte mare de timp, a fost finalizata abia in luna aprilie, cand a cumparat pachetele actionarilor minoritari la un pret asupra caruia cazuse de acord intr-un moment ciudat, chiar inaintea atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001. Tranzactia nu i-a impresionat totusi pe investitori.
Goldman Sachs, de exemplu, estimeaza ca PPR nu va reusi sa acopere costurile de capital legate de investitia in Gucci pana in 2008. Vestile privind esecul negocierii reinnoirii contractelor lui De Sole si Ford, ce au expirat in primavara acestui an, au erodat si mai mult increderea investitorilor, PPR pierzand 800 milioane de euro din valoarea sa de piata. Sunt putini cei care se grabesc sa lanseze predictii inainte de show-uri, insa in cazul in care succesorii designerului texan nu vor avea succes cu noile colectii, chiar si pozitia lui Weinberg ar putea fi amenintata.
Gucci pierde oameni talentati intr-un ritm alarmant. Un nou director executiv a fost in sfarsit gasit in persoana lui Robert Polet, directorul diviziei de inghetata si produse alimentare congelate a Unilever, acesta urmand sa ocupe aceasta pozitie pe 1 iulie. Totusi, in ceea ce priveste cele mai importante pozitii din cadrul companiei, situatia este foarte grava. Incluzandu-i pe De Sole si Ford, nu mai putin de 12 directori au plecat in ultimele cateva saptamani.
Situatia este cu atat mai surprinzatoare cu cat Gucci era considerat un adevarat model in aceasta privinta. "Gucci reflecta tranformarile si dezvoltarea industriei articolelor de lux in ultimii 10 ani," spun analisti ai Goldman Sachs. Abandonand modelul traditional de business in favoarea unor retele de magazine aflate in proprietatea sa si de concesii selectionate, echipa condusa de De Sole a atins o rata annuala de crestere a vanzarilor de 30% in perioada 1993-2003, o multime de companii urmandu-i exemplul.
"Competitia profita de situatia confuza din interiorul Gucci," remarca Claire Kent, analist al sectorului articolelor de lux din cadrul Morgan Stanley.
"Oportunitatile nu lipsesc pentru ca aceasta industrie are nevoie de noi talente si se afla din nou in crestere".
Intervievat in noul sau birou de pe Avenue Hoche de langa Arcul de Triumf, Weinberg spune ca informatiile privind numarul mare de directori ce parasesc compania nu sunt corecte. "Se spune ca a existat un val de demisii. Nu este adevarat. Anumite pozitii au fost desfiintate si au existat persoane de care am hotarat ca nu avem nevoie, dar au fost foarte putini cei ce au demisionat. Nu se observa ca grupul isi schimba nu numai echipa de management, ci si modul in care va opera".
Acum, brand managerii, si in special Giacomo Santucci, director executiv al diviziei Gucci, si Mark Lee din cadrul YSL, vor avea mai multa putere. "Domenico, desi era director executiv, era considerat inca drept brand manager al Gucci," spune Weinberg. "Rolul lui Robert nu va fi acela de a administra marca Gucci, ci de a crea un grup industrial compact din mai multe companii si sa elaboreze strategii cu directorii fiecarei marci".
Rolul lui Ford de director de creatie a fost desfiintat, pe fondul temerilor legate de imposibilitatea de distingere a marcilor principale. Promovat in pozitia de vice-presedinte in 2002, acesta a dorit nu numai sa fie designer-sef in cadrul Gucci si YSL, ci sa supravegheze si celelalte marci ale grupului, printre care se numara si Boucheron, Bottega Veneta si Sergio Rossi. "Fiecare marca trebuie sa aiba propriul AND," a spus Weinberg, Gucci fiind simbolul "femeilor extrovertite, trendy si sexy", iar YSL reprezentand "femeia cu clasa, stilata".
Weinberg spera sa impulsioneze castigurile Gucci. Desi Ford a adaugat stralucire si calitate marcii Gucci, tendinta sa de a comite erori facea ca performantele financiare ale grupului sa fie mai putin previzibile decat cele ale marcilor clasice din acelasi sector, cum ar fi Louis Vuitton, Hermes si Cartier.
Unii analisti nu sunt convinsi de eficacitatea noii echipe. "Investitorii trebuie sa pastreze in minte trei aspecte. Mai intai, sectorul articolelor de lux este unul extrem de competitiv, iar consumatorii de aici nu sunt loiali marcilor. In al doilea rand, credem ca divizia Gucci reuseste sa tina sub control costurile. In al treilea rand, poate ca puterea de care dispunea Ford sub vechiul regim nu era pe placul RPR, dar nici trecerea la un model opus nu este in mod necesar o solutie", declara Kent.
Se pare primele impresii legate de Dutchman, in varsta de 48 de ani, sunt pozitive. Desi nu si-a inceput activitatea in mod oficial, acesta a avut cateva intalniri cu unii angajati Gucci. "Stie sa asculte. Pare interesat sa lucreze cu angajatii deja existenti si nu pare sa fie arogant," spune un angajat Gucci.
Totusi, Dutchman va trebui sa refaca rapid echipa de management. Directorii ce au plecat erau adevarati ambasadori ai grupului, garanti ai culturii Gucci si pastratori ai memoriei sale corporatiste. Doi dintre cei mai importanti directori pe care Weinberg i-a lasat sa plece au fost Brian Blake, un fost director al marcii Gucci cu 17 ani de experienta in cadrul celor mai inalte niveluri ale grupului, si Robert Singer, director financiar de la lansarea ofertei publice initiale a Gucci in 1995.
"Serge a decis ca acestia erau prea apropiati de Domenico," a declarat o sursa din interiorul companiei. Ambii au gasit alte pozitii importante foarte repede.
Weinberg spune ca alte slujbe si-au pierdut rostul in momentul in care Gucci si-a pierdut independenta.
Totusi, mentinerea unor directori de valoare in cadrul grupului este o problema reala. Gian Giacomo Ferraris, directorul departamentului de articole de vestimentatie al Gucci, a parasit compania pentru a lucra pentru Jil Sander, grupul german din domeniul modei. Plecarea acestuia a urmat demisiei lui Toshiaki tashiro, presedintele Gucci Japan ce a tranformat operatiunile desfasurate pe aceasta piata vitala in motorul de crestere a vanzarilor si profiturilor grupului. Veniturile obtinute pe piata japoneza au reprezentat aproape 30% din veniturile principalei divizii Gucci, in valoare de 1,5 miliarde de euro pe anul 2003.
"Gian Giacomo si Toshi sunt adevarate pierderi pentru Gucci," spune o sursa din interiorul companiei. "Plecarea lui Toshi arata ca atunci cand companiile trec prin schimbari esentiale de ordin organizatoric, oamenii talentati pleaca".
Chiar si in cazul in care colectiile viitoare vor avea succes, Weinberg va trebui mai intai sa stabilizeze Gucci si apoi sa motiveze investitiile financiare masive pe care le-a facut in sectorul articolelor de lux.
Multi cred ca lui Weinberg ii va fi greu sa se retraga in momentul sosirii lui Polet. "Este absurd. Robert va fi un director executiv ce se va bucura de un inalt grad de autonomie. Chiar nu-mi doresc sa ma amestec in desfasurarea de zi cu zi a operatiunilor grupului Gucci," comenteaza acesta.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
