Cand Tom Ford a plecat anul trecut de la Gucci, grupul italian de moda l-a inlocuit cu o echipa de asistenti necunoscuti, sfidand conceptia potrivit careia o marca de lux cu vanzari de 2 miliarde de dolari (1,5 miliarde de euro) ar avea nevoie de un designer-celebritate, cu o viziune unitara, relateaza The New York Times. Dintre succesorii lui Ford, unul a si fost insa inlocuit.
Grupul Gucci a anuntat saptamana trecuta ca o va inlocui pe Alessandra Facchinetti, designerul de vestimentatie feminina, dupa numai doua colectii, cu Frida Giannini, designerul care a creat pana in prezent pantofii si posetele Gucci.
Miscarea survine, potrivit conducerii companiei, pe fondul primirii lipsite de entuziasm pe care retailerii si criticii au facut-o ultimei colectii a Alessandrei Facchinetti.
Promovarea Fridei Giannini reflecta succesul comercial al diviziei de accesorii Gucci.
Ambele isi ocupasera posturile in urma cu mai putin de un an, iar demisia lui Facchinnetti a survenit la numai o saptamana dupa prezentarea celei de a doua colectii create de ea, la Milano.
In timp ce unii retaileri americani au afirmat ca asteapta rezultatele inainte de a-si formula o parere, altii s-au declarat multumiti de schimbare.
"Am fost atat de impresionati de munca designerului de accesorii, incat privim cu optimism extinderea responsabilitatilor sale pe linia de vestimentatie", a comentat James J. Gold, CEO al Bergdorf Goodman, New York, care comercializeaza produse Gucci.
Potrivit lui Gold, vanzarile de pantofi si posete marca Gucci au inregistrat cresteri semnificative de la sfarsitul anului trecut, cand accesoriile cu model floral, create de Giannini si cu preturi intre 875 si 3.450 dolari (654,6 - 2.581 euro), au inceput sa apara la magazin. Gold a mai spus ca vanzarile de vestimentatie feminina marca Gucci s-au mentinut constante.
"Exista un potential imens si neexploatat pe partea de vestimentatie", a declarat Gold. "Schimbarea va fi buna pentru afacere", a continuat el.
Directorii Gucci au caracterizat promovarea lui Giannini, in varsta de 32 de ani si care lucreaza in cadrul companiei din 2002, ca un caz tipic de supravietuire a celui mai bun.
Miscarea are la origine planul ambitios anuntat in lune decembrie a anului trecut de Robert Polet, CEO al grupului Gucci, de a dubla veniturile companiei pana la peste 4 miliarde dolari (3 miliarde euro) in urmatorii sapte ani. Divizia de accesorii reprezinta un element-cheie al acestei strategii, deoarece vanzarile de pantofi si posete reprezinta mai mult de 80% din vanzarile totale.
Dupa plecarea lui Ford in aprilie 2004 - in urma unei dispute de management cu compania parinte a Gucci, PPR, cunoscuta anterior ca Pinault-Printemps-Redoute - compania a promovat in locul lui trei designeri, care urmau sa se ocupe de trei colectii separate (vestimentatie feminina, vestimentatie masculina si accesorii). Un al patrulea designer a fost numit la conducerea Yves Saint-Laurent, o alta marca detinuta de Grupul Gucci si pentru care era responsabil anterior Tom Ford.
Restructurarea a declansat o dezbatere in industria modei, referitor la relevanta unui designer pentru performanta in sectorul de retail. Experienta companiei Gucci de atunci incoace nu a reusit insa sa puna punct problemei. In timp ce vanzarile creatiilor sale prat-a-porter - bluze din matase si sacouri en coeur, caracterizate de unii ca imitatii nereusite ale creatiilor senzuale ale lui Ford - au ramas constante in unele magazine sau au scazut in altele, divizia de accesorii Gucci a continuat sa prospere.
Dupa promovarea lui Giannini, au aparut imediat speculatii ca si postul lui John Ray, designerul liniei de vestimentatie masculina, ar putea fi in pericol. Potrivit unor surse din cadrul companiei, Facchinetti a demisionat dupa ce i s-a comunicat ca urma sa fie subordonata lui Giannini.
"Mai devreme sau mai tarziu, vei ajunge tot la un singur designer. As spune ca este cursul normal al evenimentelor", a declarat un analist din industria bunurilor de lux, care a preferat sa-si pastreze anonimatul.
In cei zece ani in care a condus Gucci ca director de creatie, impreuna cu directorul executiv Domenico De Sole, Ford a acumulat multa putere in cadrul companiei. Dupa plecarea lui, conducerea PPR a incercat sa creeze o strategie care sa nu mai lase Gucci la mana unui singur designer.
Compania a descoperit insa intre timp consecintele conducerii unei marci de lux fara un designer principal, care sa o reprezinte in ochii publicului.
Jeffrey Kalinsky, proprietarul magazinelor Jeffrey din New York, a recunoscut ca de multe ori clientii sai sunt mai la curent cu activitatile diverselor case de moda decat el, dar este de parere ca acest fapt nu influenteaza in mod necesar deciziile lor de cumparare.
"Clientul care face cumparaturi in magazinele mele este constient de toate aceste miscari", a afirmat Kalinsky. "Dar eu nu cred ca asta i-ar putea opri sa cumpere ceva si nu i-ar determina sa achizitioneze un anumit produs", a mai spus el.
Pentru Joan Kaner, director la Neiman Marcus, schimbarea de la Gucci a fost un soc. "Eu as fi crezut ca ii vor da designerului inca o sansa sa se diferentieze de stilul stralucitor al lui Tom Ford si sa-si dezvolte unul propriu", a comentat ea, adaugand ca este incantata ca Giannini are experienta in pret-a-porter de cand lucra la Fendi. Giannini a lucrat la Fendi din 1997 pana in 2002, cand a inceput colaborarea ei cu Gucci.
"Accesoriile au mers foarte bine in acest sezon si speram ca ea se va descurca si cu pret-a-porter. Este greu sa apreciem in acest moment cat de talentata este", a mai spus Kaner.
Pana in prezent, designerii au fost in general judecati cu indulgenta in lumea modei.
"Julien Macdonald a stat trei ani la Givenchy si nu a avut niciodata o colectie cu adevarat de succes", a declarat Michael Boroian, managing director la Sterling International, o firma de recrutare specializata in domeniu. "Dar in prezent se manifesta o tendinta de a conduce si afacerile din lumea modei ca orice alta afacere", a mai spus el.
Robert Polet, directorul executiv al grupului, face presiuni asupra unor divizii neprofitabile - Alexander McQueen, Stella McCartney, Balenciaga si Sergio Rossi- care au primit ca dead-line pentru restructurare anul 2007.
ioana.leaua@zf.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
