Fermecat de bazarele Egiptului si pietele legendarului Ierusalim, dezvolta o colectie impresionanta de mirodenii orientale naturale si devine un impatimit al tehnicilor antice de distilare si efleuraj. Incepe sa-si ordoneze comorile adunate de-a lungul anilor, pe grupe de ingrediente, o intreaga orchestra unde fiecare instrument emite un sunet aparte si trebuie acordat in concordanta cu celelalte. Isi eticheteaza cu grija sticlutele si incepe creatia. Iau nastere sute de combinatii, proportiile si compozitiile fiind meticulos notate.
Desi este fericitul proprietar al unei colectii impresionante de ingrediente, spiritul sau creativ este intr-o continua cautare de miresme, asa ca dupa aparitia cartii Parfumul, Villoresi comanda o iarba mexicana numita „mate" si o transforma in tinctura. Mai tarziu va lansa Yerbamate. Donna si Uomo sunt primele din colectia parfumurilor monotematice, o reinventare a miresmelor traditionale, interpretarea personala a temelor clasice: Musk, Sandalo, Vetiver, Incensi, Wild Lavander.
Mai tarziu apare colectia mea favorita numita „Fantasy Fragrance", unde inspiratia de baza este viziunea olfactiva, bagajul de amintiri cu care Villoresi a fost inzestrat de anii tineretii. Astfel, putem descoperi drumul antic al mirodeniilor din Orient spre Europa mirosind Piper Nigrum, paradisul Mesopotamiei prin Dilmun, mireasma serilor din O Mie Si Una De Nopti si sfarsitul de august in mijlocul preeriei arse de soare din Yerbamate.
Cel mai bine vandut parfum al sau, Teint de neige, face parte din aceeasi colectie Fantasy si i-a adus in anul 2006 „Oscarul" artistilor parfumieri - premiul Coty si titlul de parfumier al anului.
Culoarea zapezii este reprezentarea olfactiva a frumusetii sofisticate „Belle Epoque", cand trandafirul era rege, iar pudra - apanajul femeii cu sange albastru, cel mai precis concept olfactiv al parfumierului, cea mai veridica amintire.
Villoresi creeaza si parfumuri exclusiviste personalizate. Clientii interesati de parfumurile custom made sunt asteptati la studioul sau din Via de’Bardi, unde timp de cateva ore incearca sa-si exprime preferintele olfactive. Eu am intalnit foarte des aceasta dorinta a clientilor de personalizare absoluta,asa ca o mica vacanta la Florenta nu cred ca v-ar strica. Dupa multa autoevaluare, plecati acasa cu un flacon de 100 de ml care contine esenta magica a personalitatii proprii, unica pe pamant, din cele mai naturale ingrediente. Deseori, cu umor, Villoresi subliniaza ca nu este clarvazator si ca rolul sau in acest proces este de mediator intre client si lumea miresmelor. Totul sta in puterea doritorilor de autointerpretare a dorintelor olfactive si exprimarea acestora, pentru ca produsul final sa fie reflexia exacta a personalitatii lor. Parfumierul isi aduce aminte cu nostalgie momentul in care mama sa i-a cerut sa-i creeze un parfum special cu baza de iasomie. De fiecare data cand sticla se termina, fiul sau ii prepara alta iar ei i se parea ca parfumul difera. Obosit sa-i explice de fiecare data ca parfumul nou este foarte proaspat si ii trebuie timp sa se aseze, Villoresi conchide: „Mamele sunt cei mai dificili clienti!"
Lorenzo Villoresi a vorbit, in excluisivitate pentru DA Premium, despre viitoarea sa academie, parfumierii pe care ii admira si urmatorul sau parfum.
La ce varsta te-ai decis sa devii parfumier?
Totul a pornit la 25 de ani, odata cu frecventele calatorii pe care obisnuiam sa le fac in Orient. Pe atunci studiam religia veche. M-au fascinat mirodeniile si am inceput sa le colectionez. Nu pot sa spun ca a fost o decizie, mai degraba , a fost rezultatul firesc a 10 ani de pasiune (1981-1990). Am fost fascinat de metodele si tehnicile folosite in extragerea esentelor si de originile acestora. Toata aceasta nevoie de cunoastere a fost acompaniata de curiozitatea fata de oameni, de idei, emotii si radacini. Am inceput sa amestec ingrediente si sa creez parfumuri pentru familie si prieteni. Mai tarziu, hobby-ul a devenit pasiune si apoi profesie.
In parfumurile create de tine se pot distinge influentele arabe. De ce totusi nu folosesti si „oud-ul" ca accent?
Lumea araba a fost intr-adevar o sursa de inspiratie atat pentru compozitiile mele, cat si in alegerea numelor parfumurilor. Alamut, de exemplu, este o fortareata mitica ce ascunde o gradina incredibila de flori si mirodenii. Motivul pentru care nu folosesc „oud" este ca acest copac deosebit, numit si „agar", este pe lista Conventiei Washinton a speciilor pe cale de disparitie, comertul fiind interzis.
Cum creezi?
Totul incepe de la o idee, dupa care aleg ingredientele potrivite. De multe ori un ingredient anume declanseaza ideea si atunci devine inima unui parfum. Cand incerci sa faci o selectie de ingrediente, incerci zeci de combinatii in diferite formule si concentratii. Asta iti ia destul de mult timp pentru ca rezultatul fiecarei combinatii poate fi evaluat mai bine dupa cateva ore sau chiar zile. In timpul acestor incercari poti descoperi ca unul dintre ingrediente nu reactioneaza cum te asteptai si trebuie inlocuit sau poate eliminat.
De ce ai creat linia Fantasia?
Nu a fost creata cu un scop precis. Mi-am dat seama ca intre creatiile mele unele sunt foarte traditionale ca si compozitie, iar altele inovative. Diferentierea s-a facut pentru a ajuta oamenii si de a-i orienta spre parfumurile care ii reprezinta.
Teint de neige este bestseller international. Care este povestea acestui parfum?
Este inspirat de pudra de fata folosita in perioada „belle epoque". O perioada a istoriei ce cuprinde cele mai glorioase momente in arta parfumeriei. Ingredientele traditionale folosite pe atunci in realizarea pudrelor erau foarte neobisnuite ca de exemplu pudra „Alabaster" sau pudra de Iris cu miros de violete. In zilele noastre esenta de violete reprezinta cel mai scump ingredient in parfumerie. Se mai foloseau esente de trandafir, extract de iasomie sau infuzie de vanilie. In Teint de Neige am folosit toate aceste ingrediente alaturi de multe altele cu gandul de a recrea delicatetea si rafinamentul acelor pudre de poveste si sa aduc aminte de frumusetea doamnelor din acele timpuri.
Care este favoritul tau?
De obicei ma invalui in mai multe miresme pentru ca majoritatea timpului lucrez cu ingrediente parfumate. Dar cand pot sa-mi aleg mirosul, optez deseori pentru Uomo adica citric-mirodenii-lemn. Cateodata il pun peste o baza de Sandalo sau Vetiver.
Romanii sunt din ce in ce mai interesati de parfumeria de nisa, unii devenind chiar pasionati. Ce le recomanzi celor ce doresc sa descopere aceasta lume?
In primul rand, un parfum bun ofera purtatorului un sentiment de „bine", senzatia ca este complet, mai bogat, mai fericit. In acelasi timp, parfumul trebuie acceptat si de oamenii din jur. Eu cred ca putem sa evaluam in mod obiectiv un parfum. Mirosul trebuie sa se desfaca treptat de la inceput pana la final, asta inseamna de la preludiul notelor de varf spre notele de mijloc, pana la fundatie, la notele de baza. Tot acest proces trebuie sa fie coerent si sa asigure o buna persistenta pe piele. Un parfum bun mai trebuie sa fie perfect maturat, filtrat si imbuteliat, cat si sigur in contactul cu pielea.
Stiu ca iti doresti sa deschizi o academie. In ce stadiu sunteti acum?
Nu o sa fie doar o scoala. O sa fie un centru dedicat special artei parfumeriei. Va cuprinde foarte multe activitati: cursuri, seminarii, ateliere de creatie, activitati speciale pentru copii, o gradina parfumata, un magazin si un spa aromatic. Va fi un spatiu pentru toti cei interesati de lumea parfumeriei si de a invata.
Cu ce preferi sa lucrezi - natural sau artificial?
Cand lucrez pentru parfumerie, prefer sa folosesc ingrediente naturale pentru ca au o deschidere foarte bogata de nuante, cu mai multe fatete. Dar cele mai bune parfumuri sunt intotdeauna o combinatie artistica intre natural si sintetic. Ingredientele naturale sunt foarte greu de folosit deoarece, ca orice lucru din natura, difera de la an la an, de la recolta la recolta si depind de multi alti factori (ploaie, temperatura, etc) Asta duce la un miros al parfumului usor diferit de la o productie la alta, timp in care lumea isi doreste parfumul neschimbat. O alta problema este ca ingredientele naturale de o calitate buna sunt in numar de aproximativ 150 si de aici o paleta destul de limitata. De cand s-au introdus in parfumerie ingredientele sintetice, ne-am imbogatit cu peste 1.500 de variante si astfel avem o libertate de creatie mai mare.
Ce parfumieri admiri?
De mult, mi-a placut Eau de Rochas al lui Roudniska. Acum apreciez Mur & Musc al lui Laporte si creatiile lui Guy Robert. Pot spune ca admir creatiile indraznete.
La targul de la Milano am vazut, printre case exclusiviste, multi impostori . Care crezi ca sunt conditiile pentru a te incadra in categoria de nisa?
In lumea parfumeriei, cea mai potrivita expresie pentru a identifica un produs bun este „parfumeria de arta" si reprezinta mostenirea lasata de traditie cu apogeu in 1900. Incet-incet, totul a scapat de sub control si a devenit din ce in ce mai conventional decat artistic. Parfumeria artistica trebuie privita ca o forma de arta,ca un tablou sau piesa muzicala. De asemenea, arta si in ambalaj, grafica, design. Pentru mine partea artistica dintr-un parfum trebuie sa reprezinte ceva bine planuit, un lucru intentionat, nu o strategie de marketing sau un trend. Sa izvorasca din ideea crearii parfumului, chiar daca exista riscul sa nu fie imediat adoptata.
Care este urmatoarea idee de parfum?
Va fi intitulat Mare Nostrum si va fi inspirat de Marea Mediterana si de insule. Mi-as dori sa creez un miros al tinuturilor legendare vizitate de Ulise. O sa fie parfumul insulelor invaluite de senzualitatea lui Nausicaa.
Stiu ca ai o mare istorie in realizarea parfumurilor personalizate. Care este procesul prin care trece doritorul de individualizare ?
Parfumul personalizat este realizat dupa o sedinta face-to-face in atelierul din Florenta. Nu exista un ritual exact pentru ca ce fac mai precis este sa ascult si sa inteleg dorintele clientilor mei si apoi sa traduc totul in esente. De multe ori ajungem sa povestim despre amintiri din copilarie. Se stie ca preferintele in materie de mirosuri au ca baza experientele olfactive din primii ani de viata.Este un proces interactiv. De fiecare data cand adaug un ingredient compozitiei, o fac impreuna cu interlocutorul meu. La sfarsitul intalnirii, prepar o sticluta pe care clientul o ia si o foloseste de-abia dupa 4-5 saptamani, dupa o maturare completa. Nu este vorba de un singur parfum. Noi oferim un pachet complet care include si o sticluta pretioasa realizata exclusiv „handmade", totul intr- o cutie de piele, impreuna cu doua produse de baie sau de corp ce contin acelasi miros personal. Pretul este de aproximativ 3.600 de euro, in functie de ingredientele folosite.
Cred ca Italia reprezinta cea mai puternica piata de desfacere a parfumeriei exclusiviste.Care este procentajul clientilor care inteleg si consuma acest concept?
Intr-adevar, Italia reprezinta cea mai puternica piata pentru parfumeria artistica. Procentul parfumeriilor ce detin acest gen de produs este de 5% din total si cred ca acelasi numar aproximativ reflecta si numarul cumparatorilor. Este foarte importanta selectia brandurilor in astfel de magazine pentru ca in ultimii ani au aparut foarte multe nume noi asa-zise de „nisa". Multe dintre acestea nu au legatura cu acest concept, reprezinta doar o chestiune de marketing si nu au un parfumier bun care sa le interpreteze filozofia „casei" pentru ca nu au nici „casa", nici filozofie.
Care este profilul clientului tau?
Este un cautator de calitate, iubeste placerea simturilor. Are inclinatie spre senzualitate, spre arta si cultura. Nu este un iubitor de trenduri si nu se lasa influentat de publicitate. Admira creatia handmade, artizanii, ingredientele de calitate ireprosabila.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
