Precizie şi tradiţie
În timp ce alte manufacturi încearcă să păcălească timpul prin designuri îndrăzneţe , Breguet îşi propune să păstreze o dimensiune aproape tradiţională în design folosind în acelaşi timp pentru interiorul ceasului tehnologii şi materiale inovative. În 2006 manufactura folosea pentru prima oară silicon pentru realizarea eşapamentului, material pe care plănuieşte să-l folosească până în 2013. De asemenea, recent brandul a realizat cercetări importante privind creşterea preciziei şi efectele magnetismului asupra acurateţei ceasurilor. "Dacă începem să pierdem ideea de bază a ceasului, de a măsura timpul cât mai precis, atunci ne pierdem identitatea, iar cumpărătorul se va întreba peste câţiva ani de ce a investit bani într-o piesă care nu e nici funcţională şi nici nu mai e la modă" spune Marc Hayek, CEO-ul companiei.
Anul acesta Breguet sărbătoreşte 200 de ani de la realizarea primului ceas cu complicaţii de către Abraham Louis Breguet pentru sora lui Napoleon Bonaparte, Carolina Murat, regină de Napoli, şi zece ani de lansarea colecţiei Reine de Naples inspirată de ceasul reginei.
Ceasul cu numărul 2.639, comandat de Caroline Murat în 1810, a fost creat în doi ani de către celebrul ceasornicar. Pentru că modelul original nu a mai putut fi recuperat, compania a apelat la arhivele lăsate de Breguet, descoperind astfel o piesă în formă ovală, cu funcţie minute repeater şi termometru, cu o curea realizată din aur şi fire de păr, care trebuia înnodată în jurul încheieturii. Manufactura s-a inspirat din acest model şi a lansat în 2002 colecţia Reine de Naples, iar în 2012 Breguet adaugă acestei colecţii elegante un nou model Reine de Naples 8.908, cu o curea realizată din fire de aur. Pentru prima oară într-un ceas Breguet cadranul a fost realizat din sidef negru de Tahiti, iar orele şi minutele au fost plasate la ora 7. Luna trece prin fazele sale la ora 12, deasupra indicatorului de rezervă de energie. Bezelul este bătut cu 117 diamante, iar pe remontoar a fost plasat un cabochon.
Orele trec mai uşor
Pentru colecţia de ceasuri Premier Harry Winston a lucrat de data aceasta cu o specialistă în arta lucrului cu penele. Liniile colecţiei Premium Feathers se inspiră din prima colecţie Premier a brandului american, însă au fost puţin modificate pentru realizarea unor curbe mai sofisticate care îmbracă bine încheietura. Cadranul este decorat într-o varietate de pene lucrate artizanal de către Nelly Saunier, una dintre puţinele artiste din lume care mai practică astfel de tehnici. Fiecare cadran este lucrat în aproximativ 7 ore, este unicat şi realizat cu pene rare, culese după criterii ecologice. Piesele sunt realizate în ediţie limitată şi disponibile în trei variante de combinaţii de pene.
Schimbări pentru Glashütte Original
Anul acesta la Basel, Glashütte a decis să schimbe câteva detalii în piesele sale iconice, "o decizie riscantă însă cu un feed back foarte pozitiv", spun reprezentanţii companiei. Pentru modelul PanoInverse XL, introdus în 2008, carcasa a fost mărită la 42 de mm, iar piesa este disponibilă acum într-o ediţie limitată de 200 de modele şi în varianta de aur roşu. PanomaticMaticLunar, bestseller-ul companiei germane, a fost de asemenea reeditat în trei variante noi. Carcasa a fost mărită, iar bezelul subţiat pentru a crea un aspect mai elegant şi mai simplu. Varianta în aur roşu dispune de indicatori şi indecşi din aur roz, iar Luna poleită în aur trece prin fazele sale printr-o apertură de culoarea cerului.
În 2011 Glashütte Original prezenta o versiune contemporană a ceasurilor de observaţie folosite în trecut de către navigatori pentru a determina poziţia navei lor pe mare- colecţia Senator Observer, o ediţie limitată din aur alb, dedicată memoriei lui Julius Assman şi Roald Amundsen care au atins Polul Nord în 1911. Anul acesta brandul a adăugat seriei Senator Observer o nouă ediţie limitată, din oţel, cu diametru de 44 mm. Tot la BaselWorld 2012, Glasshüte a prezentat, la cererea publicului, şi un model skeleton, realizat inhouse, gravarea dantelată fiind făcută de o companie de familie din Dresden.
Iar cei pasionaţi de brandul german vor fi încântaţi să afle că anul acesta compania germană plănuieşte să-şi extindă producţia la peste 10.000 de piese, construcţia unor spaţii noi fiind deja în curs, în Glashütte.
Vintage Panamericana
Pentru a sărbători a 24-a ediţie a curselor La Carrera Panamericana, una dintre cele mai emblematice evenimente de acest gen din lume, Frederique Constant a lansat la Basel două ceasuri în ediţie limitată de 1.888 de piese. Ceasurile, inspirate din universul maşinilor vintage, au carcasă cu diametru de 44 mm şi sunt echipate cu un calibru automatic FC -435 şi afişaj pentru secunde poziţionat la ora 6. Pe cadranele argintii au fost aplicaţi manual indecşi orari din oţel sau placaţi cu aur roz.
Cele două versiuni poartă pe cadran şi pe mecanismul decorat logo-ul original al cursei.
Timpul în adâncuri
După ce anul trecut Perrelet a demonstrat prin ediţiile limitate Turbine (America, Erotica, Poker) că în pofida venerabilei sale vârste de peste 100 de ani, şi-a păstrat spiritual ludic, anul acesta brandul explorează adâncurile oceanului prin varianta Turbine Diver, dedicată celor pasionaţi de scufundări. "Rotorul Dublu" transformat într-o turbină, echipată cu 11 lame din titan, evocă subtil imaginea unei elice de submarin.
Rotorul se învârte în voie pe cadranul acoperit cu vopsea SuperLuminova, creând iluzia unui cadran luminat în întregime mai vizibil în întunericul adâncurilor. Timpii pentru scufundări sunt afişaţi de un bezel rotativ pe care perioada medie de scufundare, 20 de minute, iese în evidenţă datorită unui joc de lumini şi volume.
Bezelul este controlat de un remontoar aşezat la ora 10 şi echipat cu un sistem de siguranţă. Numeralele arabe, indecşii orari şi indicatoarele sunt acoperite cu vopsea SuperLuminova, ieşind astfel în evidenţă pe fundalul aprins de la efectul turbinei în mişcare. Carcasa cu un diametru de 47,5 mm, rezistentă la o adâncime de 300 m a fost construită special pentru acest model. Modelul va fi disponibil în oţel monocrom sau în două tonuri de culoare, în contrast cu cadranele colorate.
Pulsul mecanic al ceasurilor
După criza Quartz din anii '70-'80, ceasurile mecanice îşi făceau din nou apariţia pe piaţă, la începutul anilor '90. Astfel pentru a se diferenţia de exteriorul similar al modelelor quartz Frederique Constant lansa colecţia Heart Beat, care afişa pentru prima oară printr-o apertură în formă de inimă dinamica balansoarului ce dă pulsul mecanismului interior al ceasului.
Frederique Constant a adăugat anul acesta la colecţia sa best seller Double Heart Beat, o nouă piesă, Black Beauty, care atrage atenţia prin cadranul negru din sidef şi diamantele care îl împodobesc, asamblate în întregime manual. Pe cadran aceleaşi inimi gemene dezvăluie ´"organismul" ceasului.
În jurul lumii
Anul acesta la Basel, Seiko a prezent primul său ceas cu GPS, Seiko Astron. Ca şi predecesorul său din 1969 - primul ceas cu quartz din lume, acest model Seiko depăşeşte o nouă barieră tehnologică. Sistemul dezvoltat de compania japoneză recepţionează semnale GPS şi identifică 39 de zone orare de pe glob folosind sistemul global de sateliţi GPS.
O dată pe zi Seiko Astron primeşte automat semnale orare şi la cerere se conectează la patru sau mai mulţi sateliţi GPS care obitează planeta, identificând astfel zona orară şi timpul exact, în doar şase secunde. La o simplă apăsare de buton indicatoarele ceasului se ajustează automat la ora corectă, iar ceasul funcţionează pe energie solară, aşa că data va fi întodeauna precisă ca şi ora. Receptorul GPS în miniatură a fost plasat într-o carcasă de 47 de mm, iar ceasul cântăreşte doar 135 de grame (cu carcasă şi brăţară din titaniu).
Vizionarul de la Hublot
Standul Hublot de la BaselWorld 2012 a fost înconjurat anul acesta de publicul curios să vadă noile modele de ceasuri şi atras de expunerea simplă, dar inedită a pieselor. Din momentul în care Jean Claude Biver, un fel de Steve Jobs al orologeriei elveţiene, a preluat conducerea Hublot, brandul a căpătat din ce în ce mai multă notorietate şi "a avut în fiecare an vânzări record. Anul acesta plănuim o nouă creştere, de 14%, ca în fiecare an începând cu 2006, cu excepţia lui 2009 când toată industria a avut de suferit", spune Biver, care poartă la mână un Hublot special realizat pentru el în 2006.
De altfel modelul său de business e chiar Steve Jobs, pentru că a reuşit să "ia un telefon şi să-l transforme în altceva, i-a dat alte funcţii. Asta înseamnă să fii revoluţionar" .
Biver spune că anul acesta în industria orologeriei noile trenduri vorbesc despre mai multă culoare, materiale noi şi conceptul de ultralight. "Oţelul a fost materialul secolului 19 şi 20, cu el s-au construit Turnul Eiffel, avioane şi maşini rapide. Acum însă nu mai e la modă, este prea greu, iar consumatorul cere ultralight. Ar trebui să se folosească mai mult carbonul, ceramica, acestea sunt materialele secolului 21."
La Basel 2012 Hublot a lansat în premieră modelul Bing Bang Ferrari, realizat în colaborare cu faimosul brand auto. De la modelul original Big Bang lansat în 2005 Hublot a parcurs un drum lung, incluzând în acest nou model chiar şi un material inventat de manufactură, denumit Magic Gold şi realizat din aur de 18 carate rezistent la zgârieturi.
Big Bang Ferrari este mai putrenic ca oricând, prezintă mai multe detalii mecanice şi o carcasă cu dimensiunea de 45 mm. Bezelul cilindric dă impresia de adâncime a cadranului, iar butoanele alungite sunt fixate pe o axă rotativă, ca pedalele unei maşini.
Ceasul are două curele interschimbabile cu un sistem rapid de prindere inspirat după centurile de siguranţă şi cusute în acelaşi stil care se regăseşte pe tapiţeria unui Ferrrari.
Căluţul Ferrari este afişat la ora 9, un afişaj pentru minute a fost poziţionat în dreptul orei 3, iar designul indecşilor orari şi al indicatoarelor a fost inspirat după stilul ceasurilor de bord ale maşinii italieneşti.
Ceasul este dotat cu un mecanism UNICO şi are ceva în comun cu motorul de 12 cilindri folosit de Ferrari- ambele sunt realizate in house şi sunt trademark al celor două branduri.
Mecanismul dezvoltat de Hublot şi folosit pentru prima oară într-un model Big Bang are nu mai puţin de 330 de componente şi oscilează la o frecvenţă de 28.000 de vibraţii pe oră. Are o rezervă de energie de 72 de ore şi e rezistent la apă până la o adâncime de 100 de metri.
Boa Bang
După succesul modelului Leopard Bang, din iarna anului trecut, Hublot prezintă anul acesta imprimeul din piele de şarpe, integrând noul model Boa Bang în trendurile fashion ale sezonului.
Piesa are o carcasă cu diametru 41 mm, este disponibilă în oţel şi aur roşu de 18 carate şi ascunde un mecanism cronograf. Iar cadranul este delimitat de 8 diamante, bătute pe bezel.
Insula lui Oris
Oris a întâmpinat criza la fel de bine ca întreaga industrie orologeră. "Anul trecut am avut vânzări mai mari ca niciodată în nordul Europei. Germania aştpteaptă ca euro să se devalorizeze şi investeşte în ceasuri, pentru că e investiţie sigură", spun reprezentanţii brandului.
Anul acesta la Basel Oris a prezentat, printre altele, două ediţii limitate de ceasuri- un model dedicat jazz- ului, continuând colaborarea cu lumea muzicii, şi un altul pentru diving, ce poartă numele unei insule din Filipine, Tubbataha.
Oris Tubbataha este echipat cu un mecanism realizat în house şi a fost gândit pentru a oferi maximă siguranţă scafandrilor. Ceasul este rezistent la apă, la o adâncime de 500 m, iar carcasa este realizată din mai multe piese din titaniu, dispune de protecţie pentru remontoar şi valvă de heliu. Bezelul din ceramică albastră şi cadranul albastru închis sunt caracteristici păstrate din alte două ediţii dedicate protecţiei vieţii marine, lansate de Oris în anii precedenţi. Pe spatele carcasei a fost gravat un rechin, pentru a aminti de speciile aflate în pericol, care trăiesc în reciful Tubbataha. Ediţia este limitată la 2.000 de piese, iar un procent din vânzări va fi donat pentru conservarea recifului şi a vieţii marine din zona insulei filipineze.
Un alt model prezentat anul acesta aminteşte de implicarea brandului în cultura muzicii jazz. Oris Chet Baker este realizat în ediţie limitată de 1.929 de piese, numărul reprezentând anul naşterii trompetistului. Designul ceasului este realizat în linii simple, iar carcasa este gravată cu silueta muzicianului. Tema muzicală a ceasului este continuată pe cadranul negru care prezintă în locul indecşilor orari bare de pe portativul melodiei My Funny Valentine, melodia celebră a lui Baker. Ora 12 este reprezentată printr-o notă muzicală, în timp ce liniile duble de la ora 8 reprezintă primele 8 bare ale cântecului, care sunt repetate. Piesa este prezentată într-o cutie specială, alături de un metronom mecanic.
Buricul timpului
Odată cu intrarea sa în industria orologeriei, în urmă cu 12 ani, Harry Winston s-a făcut rapid remarcat prin colaborările inedite şi abordarea contemporană. "Avantajul de nu fi apăsat de greutatea istoriei este că poţi reinventa timpul în propria manieră", spun reprezentanţii companiei.
Brandul american a intrat în lumea orologeriei prin colaborări inedite cu ceasornicari independenţi, lansând colecţia de ceasuri Opus care a prezentat în fiecare an un nou model revoluţionar în materie de orologerie contemporană high end.
Anul acesta seria Opus a ajuns deja la piesa cu numărul 12, realizată în colaborare cu Emmanuel Bouchet, şi la fel ca şi în anii precedenţi prezintă un mod alternativ de măsurare a timpului, de data asta prin abandonarea indicatorilor.
Opus 12 îşi ia inspiraţia din teoria revoluţionară a lui Copernic conform căreia Pământul se învârte în jurul Soarelui. Timpul nu se mai citeşte prin indicatoare clasice poziţionate în mijlocul cadranului, ci prin 12 perechi de indicatoare- lamele periferice poziţionate dinspre circumferinţă spre centru. Un indicator retrograd, sincronizat cu minutarul principal, avansează într-un sector de 5 minute, iar la sfârşitul traseului său porneşte de la capăt, moment în care unul dintre indicatorii- lamele pivotează şi rămâne pe loc.
La majoritatea ceasurilor evoluţia timpului este imperceptibilă , în schimb Opus atrage atenţia asupra trecerii timpului prin anunţarea trecerii fiecăror 5 minute. La schimbarea orelor, mecanismul execută un exerciţiu elaborat de rotaţie a indicatoarelor-lamele.
Remontoarul plasat în centrul cadrului carcasei trebuie întors în sens opus acelor de ceasornic pentru a încărca simultan cele două barilete, unul ce alimentează mecanismul cu energie, celălalt utilizat pentru animaţie.
Designul rămâne fidel stilului Harry Winston. Arcadele amintesc de boltele în stil neoclasic care domină faimoasa faţadă a Salonului Harry Winston din New York, iar indicatorii amintesc de zgârie norii din Manhattan. Pentru realizare piesei au fost necesare 607 piese, iar ceasul va fi disponibil într-o serie limitată de 120 de piese.
Toate pânzele sus
În faţa standului Ulysee Nardin de la BaselWorld 2012 am stat o secundă să mă întreb dacă nu cumva târgul a fost construit în jurul standului şi nu standul înăuntrul halei. Standul sub forma unei corabii uriaşe s-a înălţat pe două etaje şi a fost unul dintre cele mai impresionante din cadrul Basel. Lansările de ceasuri au fost pe măsură.
Brandul a mai adăugat un model la colecţia Ulysse Nardin Marine, realizat pe baza unui calibru UN-26- utilizat în producţia pieselor tradiţionale din colecţia Ulysse Nardin Marine. Mecanismul automatic al noului model are o rezervă de energie de 42 de ore şi prezintă un afişaj pentru secunde şi unul pentru dată.
Carcasa din oţel a fost special tratată printr-un proces de vulcanizare pentru obţinerea unei texturi cauciucate. Culoarea albastră folosită pentru indecşii orari şiu indicatorii de pe cadran nu este folosită la întâmplare. Pentru Ulysee Nardin culoarea reprezintă bogata istorie a brandului în realizarea cronometrelor marine. Acelaşi albastru aminteşte şi de culoarea gheţii pe care Evgeny Plushenko a câştigat 10 medalii de aur. Campionul a colaborat cu Ulysse Nardin pentru realizarea acestui nou model exclusivist.
Piesa dispune de un bezel unidirecţional şi este rezistentă la apă , la o adâncime de 200 de metri. Ceasul va fi disponibil într-o ediţie limitată de 250 de piese.
Moştenirea Alpina
Până în 1970 când criza Quartz a închis uşile companiei, Alpina a fost unul dintre brandurile de renume ale Europei, prezent la începutul secolului 20 în peste 2.000 de outleturi din lume. Responsabil pentru succesul companiei a fost în mare parte modelul Alpina 4, introdus pe piaţă în 1938, care promova patru principii pe care orice ceas trebuia să le respecte la acea vreme: antimagnetism, rezistenţă la apă, rezistenţă la şocuri şi carcasă de oţel.
În 2002 brandul a fost revitalizat, iar în 2006 îşi deschidea propria manufactură în Geneva. Acum Alpina produce în jur de 8.000 de piese anual, iar anul trecut a înregistrat o creştere a vânzărilor de 50%.
Anul acesta la Basel Alpina a prezentat un nou model - Alpina Heritage Pilot, inspirat din istoria brandului care la început de secol 20 producea ceasuri pentru forţele aeriene. Ceasul este o reeditare a versiunilor Alpina Pilot realizate în anii '20 şi '30 şi este inspirat din arhivele brandului, prezentând un detaliu interesant preluat din designul ceasurilor de buzunar. Capacul ce acoperea cadranul acestora a fost mutat în spatele carcasei dezvăluind de data asta mecanismul ceasului. Calibrul este protejat în plus de un capac de sticlă pentru a asigura rezistenţă la apă. Alpina Heritage a fost realizat într-o ediţie limitată de 1.883 de piese, numărul semnificând anul în care a fost fondată Union Horlogere, compania care a înregistrat brandul Alpina în 1901.
În ritmuri de flamenco
Standul Carrera Y Carrera de la Basel a fost anul acesta printre cele mai animate. Un chitarist a încântat vizitatorii cu ritmuri de flamenco, în acord cu noua colecţie Musica prezentată de brandul spaniol în cadrul târgului. Piesele Danza reproduc mişcările agile ale unei dansatoare de flamenco care-şi răsuceşte rochia pe ritmul dat de chitare. Bijuteriile prezintă volumetrii surprinzătoare în care materiale preţioase.
Linia de bijuterii Alegria este inspirată din corzile chitarei.
Inelele îmbrăcă degetele în corzi inegale dând impresia de mişcare. Pentru a completa scenariul, bijuteriile Melodia au fost gravate cu semnele care înconjoară cutia de rezonanţă a chitarei spaniole, ce poartă în mijloc, în loc de sunete, diamante sau onyx. Notele care învaţă chitara să cânte stau înlănţuite în seria Concierto - un adevărat portativ de note întrepătrunse, lucrate manual în aur alb, diamante şi onyx.
O nouă viziune
Bijuteriile prezentate anul acesta la Basel de Robetro Coin fac parte din colecţia The Fifthseason şi sunt realizate în întregime artizanal în fabrica italiană La Quinta Stagione Spa. Designul duce cu gândul la forma de cuib - tradiţia brandului, dar în acelaşi timp reprezintă viziunea tinerei generaţii asupra lumii.
Bijuterii regale
Damiani a rămas fidel liniilor sale clasice şi a lansat anul acesta la Basel colecţia Regina Cleopatra, o serie de bijuterii somptuoase, pentru seară, din aur alb în combinaţie cu safire, smaralde sau rubine a căror culoare este pusă în valoare de diamantele montate artizanal.
Pantera Roz
Pentru a sărbători 150 de ani de la înfiinţarea companiei, Caroline Gruosi Scheufele, copreşedintele şi directorul artistic al Chopard, a gândit 150 de bijuterii-animale. După ce s-a jucat cu maimuţe, urşi panda, bufniţe şi papagali, Chopard a lansat anul acesta cel mai recent animal din jungla de pietre preţioase. O panteră roz stă leneşă într-un cerc, îmbrăcată în aur de 18 carate bătut cu 1.600 de diamante, iar pentru a reprezenta spiritul ludic al pesonajului de animaţie Pantera Roz artizanii companiei i-au lăsat coada şi capul să se mişte în voie.
